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アングル:供給網混乱、ファストファッションに「減速」の危機

[ロンドン/ロサンゼルス 13日 ロイター] - 回転スピードの速さで知られるファストファッションが、低速レーンに車線変更する恐れが出てきた。世界的な供給網の目詰まり、製品配送の遅延、運輸・労働コストの上昇が重なっているためだ。

 10月13日、回転スピードの速さで知られるファストファッションが、低速レーンに車線変更する恐れが出てきた。写真はオンライン衣料小売りの英ASOSのファッションショー。ロンドンで2014年4月撮影(2021年 ロイター/Suzanne Plunkett)

ファストファッション業界は、3週間かそこらで新たなデザインを投入できるビジネスモデルを採用している。買い物客側は店を訪れるたびに手ごろな価格の新商品が並んでいることを期待するが、そのモデルが今、制約に直面している。

「ファストファッションの命は、真っ先に市場に商品を届けることだ」と語るのは、ファッションブランド向けの製品開発などを手掛ける英サプライコンパスの共同創業者、ガス・バーソロミュー最高経営責任者(CEO)。

ガス氏は、「製品がいつ納入されるのか、いつ問題が生じそうなのか、それが現実にどのような影響をもたらすのかを把握すること」が困難になり、大半のブランドは格闘していると説明する。

オンライン衣料小売りの英ASOSは11日、提携先ブランドからの在庫確保の遅れが来年まで長引く見通しだとし、通年利益が40%以上減少する可能性を示した。

2週間ほど前にはライバルの英ブーフーが、輸送コストの上昇により通年利益が圧迫されると警告したばかりだ。

14日に決算を発表するファーストリテイリングは9月末、ベトナムにある提携先工場が新型コロナ禍でロックダウンの対象となり、商品の販売が遅れるとの見通しを示した。

米アバクロンビー&フィッチから米ナイキに至るまで、多くのファッション関連企業がここ数カ月、資材や輸送コストの上昇によって利ざやを浸食されている。

リフィニティブのデータによると、米ギャップ、米アメリカン・イーグル、米コールズ、米メーシーズの各社が来月発表する第3・四半期決算では、利ざやの伸びが今年に入って最も低くなる見通しだ。

<輸送時間が倍増>

多くのファストファッション企業は、アジアからの安価な供給をビジネスモデルの柱に据えてきた。

輸送所要時間が伸びたことで、遠く離れた国の労働力に頼るこうしたモデルの欠点が露呈している。ナイキのマット・フレンド最高財務責任者(CFO)は先月、アジアから米国への輸送所要時間が80日間へと倍増したことを明らかにした。

しかもベトナムの衣料工場は、ロックダウンの対象地域を筆頭に労働力不足に見舞われている。グローバルデータ・リテールの幹部、ニール・ソーンダース氏は「大きな弱点になっているのが、ベトナム、バングラデシュといった国々での製造で、中国さえそれに含まれることがある」と語る。

ファストファッションは季節外れの在庫を売るのが非常に難しいため、「極めて時間に敏感な分野」だという。

つまり現在のような状況下では、納入される頃にはその商品が見向きもされなくなっている恐れがある。一方で、11月の感謝祭翌日の「ブラックフライデー」から始まる年末商戦期に、店舗に十分な商品が並ばないといったリスクもある。

米国では第3・四半期に、ザラの黒い紳士用ブレザーの約3分の1、H&Mの白い婦人用Tシャツの5分の1以上が在庫切れだったことが、スタイルセージのデータで明らかになった。

アナリストによると、世界のアパレル市場第2位につけるスウェーデンのH&Mは、生産の約70%をアジアに頼っている。

H&Mの売り上げは9月、供給の混乱によって悪影響を被った。ヘレナ・ヘルマーソンCEOは9月30日、今後も配送の遅延が続くとの見通しを示した。

<ニア・ショアリング>

1つの解決策として、世界各地への生産委託を縮小することが考えられる。炭素排出量や労働者の権利など、環境・社会・統治(ESG)に着目するようになった投資家からの圧力をかわすことにもつながる。

ザラを擁し、世界最大のアパレル企業であるスペインのインディテックスは、競合他社に比べてアジアへの依存度がぐっと低く、近隣地域への生産委託が多い。

イタリアのベネトンも、世界に広がる供給網やアジアの低コスト生産拠点に背を向け、「ニア・ショアリング」と呼ばれる近隣地域への生産委託にシフトしている。この移行はコロナ後にも受け継がれるかもしれない。

(James Davey記者 Lisa Baertlein記者)

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